Questa breve "lezione", che sarebbe più appropriato chiamare "suggerimenti", non ha la pretesa di insegnare qualcosa di speciale, ma solamente di portare a conoscenza dei partecipanti al forum e dei pescatori sportivi in genere, alcuni aspetti della pesca detta "all'inglese" che, forse, si conoscevano solo superficialmente.
Prima di vedere in dettaglio questa tecnica facciamo un breve preambolo per capire come la pesca all'inglese sia arrivata in Italia e perché è diventata così popolare.
Questa tipo particolare di pesca, guarda un po', è originaria dell'Inghilterra, dove le particolari condizioni meteo hanno suggerito ai pescasportivi le soluzioni per eliminare i problemi che, vento, pioggia e quant'altro, ostacolavano la corretta azione di pesca.
Come è risaputo uno dei peggiori nemici di chi vuol pescare sui laghi a grandi distanze è il vento: non solo modifica la traiettoria del lancio, ma provoca anche quelle "pance" del filo sul pelo dell'acqua, deleterie in fase di ferrata. Questo avviene se si pesca con un classico galleggiante (scorrevole o fisso) fissato alla lenza in due punti; il classico galleggiante da inglese (waggler o bodied) prevede invece l'uso di galleggianti con un solo punto di fissaggio, quello inferiore, quindi il filo "lavora" sommerso; più avanti vedremo la tecnica per far affondare il filo una volta terminato il lancio.
Nel nostro paese abbiamo cominciato a vederla praticare negli anni 80 (si parla di agonismo) da campioni del calibro di Bob Nudd e Tom Pickering, nel corso di Campionati del Mondo svoltisi in Italia.
Gli agonisti italiani hanno capito subito che questa tecnica sarebbe risultata vincente per cercare i pesci su distanze che, con bolognesi e a parità di peso sulla lenza, sarebbero quasi impossibili da raggiungere.
Come spesso accade in questi casi, l'agonismo è lo spunto per diffondere le tecniche di pesca per chi agonista non è e molti ne hanno fatto la loro tecnica preferita.
Un altro indubbio vantaggio di tale tecnica è quello di non necessitare di chili e chili di attrezzatura, cosa che è purtroppo quasi indispensabile per la pesca con roubaisienne, tanto per fare un esempio. Come vedremo più avanti, bastano poche cose.
L'attrezzatura
Non è necessario essere un superesperto per capire che le cose principali sono le canne, i mulinelli, il monofilo, i galleggianti e la minuteria (ami, piombi, girelle ecc.), ci potranno servire poi due appoggiacanna completi di paletti, il guadino a maglie fini (per non danneggiare troppo il pesce) e quant'altro che la nostra fantasia ci suggerirà per renderci più agevole l'azione di pesca.
Pensando a due canne complete di mulinello, una cassetta con qualche galleggiante assortito, piombi, ami eccetera, si potrà andare a pesca con non più di 5 kg di roba.
La canna
Nello scegliere la canna dovremo tener presente due caratteristiche principali, azione e potenza: con la prima si indica la parabola che la canna forma quando è sottoposta ad un peso, una canna può quindi avere un'azione parabolica, di punta o media; con "potenza" si intende il peso massimo che la canna può lanciare senza subire danni, il materiale con cui sono costruite è essenzialmente il carbonio, anzi la fibra di carbonio, che viene impastata con vari tipi di resine cui possono essere aggiunti materiali come boron e litio che conferiscono al materiale le conosciute doti di robustezza ed elasticità.
La canna poi può essere telescopica o ad innesti. La prima ha il vantaggio di consentire il trasporto con la lenza già montata ed è veloce da aprire, ma ha anche un grosso limite: cioè di avere un piede (l'impugnatura) che per poter contenere tutti i pezzi (a parità di lunghezza) non potrà mai competere con una canna ad innesti e tutti sappiamo che più l'impugnatura è ridotta meno si affatica la mano: la canna ad innesti presenta qualche difficoltà per il trasporto con la lenza montata, ma con l'esperienza si impara a fare anche questo senza problemi.
La canna ad innesti (generalmente 3 pezzi) può essere di due tipi; innesto a cappuccio dritto o cappuccio rovesciato in base al fatto che il pezzo superiore sia maschio o femmina e innesto spigot dove il pezzo inferiore presenta uno spinotto che si innesta nel superiore: nelle canne di più alto livello l'innesto spigot viene modellato al tornio direttamente sul materiale grezzo, quindi è corpo unico con il pezzo.
impugnatura e pezzo mediano
pezzo mediano e cimino
Altra caratteristica importante è la lunghezza che originariamente era espressa in piedi, ma siccome siamo in Italia parleremo di metri. Le misure più diffuse sono mt. 3,60 - 3,90 - 4,20 - 4,60 che corrispondono rispettivamente e 12, 13, 14 e 15 piedi (1 feet = ca 30 cm), oggi sono però già in commercio canne da 4,80 di potenza impressionante.
Le prime due sono più adatte per pesca su corte distanze, molto maneggevoli sono adatte per la pesca su canali dove la taglia dei pesci è medio piccola, le altre due sono generalmente canne molto potenti, in grado di lanciare galleggianti con pesi oltre i 30 gr.
Una cosa che colpisce subito chi acquista una canna da inglese è l'elevato numero di anelli montati e la loro dimensione, sono infatti notevolmente più piccoli di quelli montati su una normale bolognese; in una canna da m. 4,60 gli anelli, apicale compreso, possono arrivare fino a 20, e sono molto ravvicinati: un così alto numero serve a far sì che la lenza scorra più dolcemente e, in caso di pioggia, il rischio che il filo si incolli alla canna è notevolmente ridotto se non assente del tutto.
Il mulinello
Anche per questo attrezzo, al momento dell'acquisto si dovrà tenere conto di alcuni requisiti importanti, per evitare di combattere con parrucche inestricabili e di sottostare a lanci limitati.
I mulinelli più adatti sono i cosiddetti "long cast" (lancio lungo) dotati di bobina conica e di un meccanismo (worm gear dilven levelwind) che permette l'imbobinamento del filo a spire incrociate: in fase di lancio, lo srotolamento del monofilo avviene con estrema fluidità.
Esistono anche mulinelli a bobina conica, ma privi del meccanismo suddetto, dove le spire del filo vengono raccolte in modo disordinato, questo fattore oltre che limitare di molto la distanza di lancio (circa 15% in meno), comportano i rischi di uscite indesiderate di filo dalla bobina (parrucche) con i risultati che tutti conosciamo.
In quasi tutti i mulinelli, inoltre, la bobina presenta una sorta di gancetto dove si potrà agganciare il filo (una volta terminato il lancio) per avere la garanzia di raggiungere sempre la medesima distanza: normalmente si usa questa tecnica nei canali, dove la pesca viene fatta a ridosso della sponda opposta.
I monofili più comunemente usati avranno un diametro oscillante tra lo 0,12 e lo 0,16, quindi il mulinello scelto dovrà avere almeno 1 bobina di ricambio e una dovranno poter contenere almeno 150 mt dello 0,16.
Generalmente le due bobine hanno profondità diverse quindi, potrebbe capitare che una bobina da 100 mt dello 0,16 non la riempia a sufficienza: un trucco consiste del caricare prima il mulinello con un filo di minor pregio, poi completare l'imbobinamento con il monofilo prescelto che, per la precisione, dovrà essere necessariamente del tipo affondante.
In ultimo un consiglio, sostituire il filo almeno una volta all'anno, o quando ci accorgiamo che esso ha perso molte delle sue doti, ricordiamoci che il calore, la salsedine, l'acidità di alcune acque, lo stress da lancio, e la luce solare, a lungo andare intaccano la sua composizione rendendolo fragile.
Non è strettamente necessario nemmeno eccedere nella taglia, anche se il numero che ne identifica le dimensioni potrebbe far credere che si tratta di attrezzi piccoli, una taglia compresa tra il 2000 ed il 3000 è più che sufficiente, come detto più sopra, l'importante è il tipo di imbobinamento: questo è uno dei miei, montato su una Tubertini Mirage 2000 da mt. 4,80 con un'azione da gr. 15/40, quindi molto potente, con un rapporto di recupero (gear ratio) di 6.3:1 - molto veloce (1 giro di manovella = 6,3 giri di bobina), con sgancio bobina a pulsante e frizione posteriore, per la pesca all'inglese secondo me preferibile a quella a regolazione anteriore
I reggicanna
Molto utili sono i portacanna, soprattutto se si pesca stando dentro l'acqua, per appoggiare la nostra canna durante i tempi di attesa dell'abboccata e per pasturare.
Hanno la forma di una U molto larga e bassa, dove le due estremità superiori sono unite da un tubicino di gomma o plastica, si avvitano agli appositi paletti da piantare nel terreno.
Dovranno essere due, quello più arretrato sosterrà la canna appena dietro il mulinello, quello anteriore dovrebbe avere il tubicino di gomma sagomato al con al centro una V dove appoggeremo la canna a circa 1,5 mt dalla punta: quello più arretrato sarà più alto dell'altro e in questo modo la canna sarà inclinata verso l'acqua e il cimino immerso per ca 10/15 cm. per mantenere immerso il filo dalla canna al galleggiante.
Per quelli illustrati qui sotto saranno necessari i relativi paletti di altezza regolabile con la punta da inserire sul fondo, ma esistono in commercio quelli più sofisticati la cui struttura comprende un treppiede che sorregge una barra con alle estremità le due forcelle dove appoggiare la canna
reggi canna anteriore
reggi canna posteriore
I piombi
Si useranno essenzialmente piombi spaccati e, particolare attenzione si dovrà porre su questa minuteria che spesso viene sottovalutata; sarà preferibile usare piombi morbidi, perfettamente tagliati nel centro perché una corretta centratura sul filo, darà anche una perfetta equilibratura della nostra lenza.
I classici piombi da inglese sono disponibili in tre misure particolari: SSG, AAA e BB, rispettivamente da gr .1,68, gr. 0,84 gr, e gr. 0,42: come si vede sono pallini molto grossi che si useranno da soli o unitamente a quelli di misure tradizionali, come vedremo più avanti nella sezione destinata alle lenze.
I galleggianti
Il classico galleggiante da inglese è il cosiddetto waggler, che potrà essere piombato o completamente neutro: i waggler piombati inoltre potranno avere la zavorra fissa o variabile; adatto per acque ferme o a moto molto lento come quello di alcuni canali, non sarà possibile l'uso di tale galleggiante in acque correnti perché ad ogni minima trattenuta esso affonderà.
I waggler a zavorra variabile hanno nella loro estremità inferiore una piombatura costituita da diversi anelli (in piombo o in ottone) e un fermo finale a vite dove, di norma, vi è anche la parte maggiore di zavorra: togliendo quindi uno o più anelli potremo mettere maggior piombatura sulla lenza.
Entrambi i waggler piombati, hanno una taratura espressa con due numeri, ad esempio 12 + 2 gr, dove il primo valore è quello riferito al peso del galleggiante e il secondo è relativo a quanto potremo aggiungere in lenza per la definitiva taratura: è evidente che nei waggler a piombatura variabile, la possibilità di aggiungere piombi sulla lenza diventa indispensabile in caso di pesca con scorrevoli per grandi profondità.
I waggler sono costruiti con un anellino sulla loro estremità inferiore, che è anche l'unico punto di aggancio alla lenza, quindi sono esclusivamente scorrevoli, tuttavia potremo farli diventare fissi bloccandoli tra due piombi, sopra e sotto l'anellino: esistono però in commercio dei fermi fatti come una piccola croce con una girellina ed un piccolo moschettone. Per il loro utilizzo sarà necessario prima inserire due tubicini di silicone sulla lenza, in questi andranno inseriti i braccetti del fermo; per evitare poi che il galleggiante scorra sulla lenza ad ogni lancio procederemo come segue: inserire il tubicino superiore nel braccetto del fermo, fare un giro con la lenza sull'estremità superiore del fermo quindi inserire il tubicino inferiore. Questi fermi hanno un loro peso, seppur minimo, quindi si dovrà tenerne conto in fase di taratura.
Un vantaggio nell'uso di questi fermi è che si potrà sostituire il galleggiante con rapidità lasciando invariata la profondità e la taratura del galleggiante, ricordo che usando un waggler a taratura variabile, quest'operazione risulterà molto rapida e precisa.
Un altro tipo di galleggiante è lo stick: con questo nome si definisce il classico galleggiante da passata con due punti di aggancio alla lenza. Si adatta per pesche su acque correnti ma su brevi distanze perché in caso contrario la limitata lunghezza della canna non consentirà di mantenere il filo, tra il cimino e il galleggiante, lontano dall'acqua: il filo verrebbe trascinato dalla corrente più velocemente del galleggiante e ciò falserebbe la correttezza della passata. In questi casi sarà più adatta una lunga bolognese (dai 6 mt in su).......ma questa è un'altra storia.
Il lancio
Vi sono due scuole di pensiero circa il modo di lanciare con la canna da inglese.
Alcuni sono per il lancio violento, frustante e con un gesto relativamente breve, altri per una tecnica più morbida e con movimento più lungo, sempre però con lo scopo di lanciare con estrema precisione.
Per chi è abituato alla canna lancio bolognese, nei primi tentativi con canna da inglese succederà di lanciare a pochi metri da riva facendo fare tonfi terribili alla propria lenza con il risultato di grovigli tremendi, si ricorda che la piombatura maggiore è generalmente molto concentrata appena sotto il galleggiante: si suggerisce quindi di iniziare con lanci morbidi laterali per imparare a sincronizzare bene la fine del lancio con il rilascio del dito dal filo.
Solo successivamente provare il lancio diritto, che si effettua nel modo seguente:
portare la canna davanti a sé (il galleggiante a ca 15 cm dal cimino) impugnandola con la sinistra quasi sul calcio e con la destra sopra il mulinello
aprire l'archetto e tenere il filo con l'indice della mano sinistra premendolo sulla canna
ruotare la canna sopra la testa portandola dietro di noi fino a che percepiremo il peso della zavorra
riportare la canna in avanti con un movimento fluido ma deciso e sincronizzare bene l'arresto del lancio con il rilascio del filo, ricordandosi di non abbassare troppo la canna, l'angolazione giusta sarebbe a ca 45° rispetto ad un ideale piano orizzontale della propria cintola
seguire con lo sguardo la traiettoria del galleggiante e, pochi istanti prima che tocchi l'acqua, rallentarne leggermente la corsa sfiorando il filo che fuoriesce dal mulinello per distendere la lenza: non bloccarla altrimenti si avrà un effetto boomerang, immergere velocemente la punta della canna in acqua e effettuare un breve e veloce recupero della lenza per far affondare il monofilo, pertanto il lancio dovrà essere sempre più lungo del punto in cui andremo in pesca. L'affondamento del filo è indispensabile se vogliamo mantenere sempre una linea retta tra canna e galleggiante, quindi avere una ferrata più veloce.
Mantenere il cimino in acqua fino ad un nuovo lancio o ad una ferrata naturalmente la posizione delle mani è soggettiva alle abitudini di ognuno, ad esempio un mancino le invertirà.
Per i principianti, il lancio dritto dovrebbe essere garanzia di precisione, essenziale soprattutto in gara, per lanciare la nostra esca sempre nello stesso punto e dove avremo effettuato la pasturazione: in campo agonistico però, si usa anche il lancio laterale con altrettanta precisione, ma si parla di autentici campioni.
Le montature principali
Prima di illustrare alcune delle montature più usate, è bene fare una distinzione; la lenza da inglese avrà generalmente due tipologie di piombatura: quella passiva e quella attiva.
Quella passiva serve unicamente per la taratura del galleggiante, è costituita dai famosi pallettoni di piombo che in alcuni galleggianti sono stati sostituiti dalle rondelle piombate incorporate alla base dei galleggianti stessi: togliendo oppure aggiungendo le rondelle si varia la portata della lenza: quella attiva serve per portare e tenere la lenza in pesca alla profondità voluta; in alcuni casi piombatura attiva viene fatta solo con il peso di una girella per aumentare la sensibilità della lenza, in particolare quando si pesca a mezz’acqua.
Dopo avere analizzato la funzione dei piombi nella costruzione delle lenze esaminiamo alcuni tipi di lenza. Quelle che in seguito vengono descritte sono solo alcune delle più comuni; molte altre vengono costruite in base alla tipologia del posto di pesca, laghi o canali. In questi luoghi è consuetudine impiegare lenze appropriate preparate specificatamente dai pescatori locali o abitudinari. E’ consigliabile, quindi, osservarli attentamente per comprendere la tecnica che più si adatta al posto di pesca.
Ricordando che la tecnica inglese si usa principalmente in acque ferme o quasi, non sarà necessaria una lenza con una lunga fila di piombi, che tra l'altro concorrono nel rischio di grovigli, ma basteranno pochi piombi distribuiti appena sotto il galleggiante.
Per la pesca con waggler fisso, si metterà un piccolo piombino (n. 8/9) nel punto in cui avremo stabilito il fondo in cui pescare, poi 5 cm circa più sotto inizieremo a posizionare i piombi di taratura; questa tecnica ha però un rischio che consiste nel fatto che il piombino di fermo, se troppo schiacciato, non scorrerà sul filo quando si dovrà variare la profondità e comporterà il rischio di rotture: si useranno allora degli appositi fermi a forma di crocetta, come descritto nella sezione galleggianti, che rendono l'operazione di modifica del fondo veloce e sicura.
Volendo pescare a maggiori profondità, dovremo utilizzare il waggler scorrevole, ed allora dovremo preventivamente inserire, sul monofilo del trave, nell'anellino del galleggiante, ma saremo costretti ad usare sempre quello, salvo rifare la lenza, esistono in commercio degli attacchi appositi con moschettone da inserire sul monofilo, poi consiglio sempre di usare una perlina da inserire sul filo proveniente del mulinello, quindi l’ordine sarà questo: prima una piccola perlina, poi l’attacco per il galleggiante e infine la piombatura; l'eventuale sostituzione del galleggiante sarà molto rapida.
In tutti i casi descritti, però è consigliabile adottare i waggler a taratura variabile, perché giostrando tra gli anellini facili da aggiungere o togliere e la piombatura sulla lenza, la precisa taratura diventa una cosa estremamente facile da fare.
Un suggerimento sulle lenze: potete prepararvi le lenze ( la sola piombatura) avvolgendole su degli avvolgilenza in plastica, la lenza (escluso il finale) alle estremità avrà una girella per parte e sarà molto facile e veloce attaccarle al filo proveniente dal mulinello dopo che avrete avuto cura di inserire (in questo ordine) :
la perlina fermanodo e l'attacco per il galleggiante in caso di utilizzo come scorrevole
i due tubicini di silicone in caso di attacco a T per l'utilizzo come fisso.
qui sotto metto due immagini che illustrano i due attacchi e la perlina, quest'ultima potrebbe in effetti sembrare una "perlona" 
ma in effetti è molto piccola, solamente 2 mm di diametro
perlina
attacco per scorrevole
attacco a T per fisso
N.B.
ricordate sempre che gli attacchi per i galleggianti, sia quelli per lo scorrevole, sia quello a forma di T per utilizzarlo come fisso, hanno sempre un peso (tra gli 0,2 e gli 0,6 gr) per cui dovrete tenerne conto in fase di costruzione della lenza
Questo post è stato modificato da malauros®: 08 April 2015 - 16:23 PM
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